23.03.2015

Как правильно вести бетонные работы

Круг и квадрат

Перво-наперво запомните: планируя размер и форму площадки, нужно учитывать свойства бетона. Он значительно расширяется при нагревании и сжимается при охлаждении. Если эти движения будут ограничены, то в покрытии неминуемо появятся трещины. Вокруг бетонной площадки должно оставаться свободное место, хотя бы несколько сантиметров.

Идеальная форма для бетонной площадки, с точки зрения устойчивости к трещинам, – круг или квадрат. Чем сильнее вытянута площадка, тем более неравномерно происходит тепловое расширение. Если площадка имеет Г-образную форму, она обречена на появление трещин уже через год.

Чтобы предотвратить появление трещин, на бетонных площадках предусматривают деформационные швы. То есть заливают площадку не целиком, а небольшими квадратами, со сторонами примерно полтора или два метра. С ними удобно работать. Ширина деформационного шва может быть 1-2 сантиметра. Все зависит от опалубки, которой вы располагаете. Деформационный шов можно оставить пустым, но важно, чтобы в нем не скапливалась вода. Так что лучше залить его битумной мастикой. Или просто засыпать песком.

Основание

При подготовке площадки к бетонированию лучше снять с поверхности плодородный слой земли. Почва пригодится вам в огороде или на клумбе, а здесь она может стать причиной нежелательных просадок.

Обнажившийся грунт следует выровнять, утрамбовать, а затем застелить геотекстилем. Зачем это нужно? Следующим слоем у нас пойдет выравнивающая подсыпка из щебня (она помогает поднять основание до требуемого уровня). Без геотекстиля щебень начнет постепенно «тонуть» в грунте, причем делать это неравномерно. В итоге площадка местами просядет и разрушится. Геотекстиль препятствует разрушению подсыпки.

Саму подсыпку лучше делать из разнокалиберного щебня. Маленькие камушки попадают между большими и расклинивают их, создавая прочное основание. Чтобы даже мелкие камушки знали свое место, их можно расклинить песком. Для уплотнения подсыпку послойно поливают водой и трамбуют. На хорошо подготовленной подсыпке не остается следов человека: когда убираешь ногу, все камушки остаются лежать на месте.

Опалубка

На подсыпке сооружается опалубка из досок. Если вы хотите получить ровную площадку, то проследите за тем, чтобы верхний край опалубки был выставлен строго по уровню. Либо — создавал небольшой уклон для стока воды. Бетон лучше разравнивать правилом, опираясь на верхние кромки опалубки, как на рельсы.

Хорошо подходят для этого дела детали старой мебели из ламинированной ДСП или фанеры. Но можно взять доски, прострогав их и пропитав олифой. Вместо дорогой олифы подойдет и отработанное машинное масло. Гладко выструганную и промасленную опалубку легко снять, не повредив бетона. Особенно вы оцените этот совет, когда станете вынимать опалубку из деформационного шва, где ее сдавит бетон… Следите за тем, чтобы в шве не была залита доска, которую скрутило в форме буквы «с». Ее невозможно вытащить, на разрушив край стяжки.

Скреплять элементы опалубки лучше саморезами и кронштейном, а не гвоздями. И так, чтобы к ним был доступ после заливки.

Бетонное поле заливают за один раз — тогда поверхность получится монолитной. Если площадка большая, то для этого потребуется труд целой бригады. Разбив площадку на квадраты деформационными швами, мы значительно упрощаем дело. С ней уже легко справится один человек. А если у него есть бетономешалка, то он еще рискует получить удовольствие от работы и даже не надорвать спину :-).

Добавки в бетон

Для приготовления хорошего бетона нужно брать соотношение цемента и воды по массе в диапазоне от 1:4 до 1:3. То есть на 10 килограммов цемента берем 2,5-3,3 литра воды. Насыпанный в ведро цемент имеет плотность примерно 1,4 кг/литр. Это значит, что 10-литровое ведро цемента будет весить примерно 14 килограммов. На такое ведро нам понадобится 3,5 – 4,5 литра воды.

Марка цемента помогает определить, сколько песка в него можно добавлять. Для марки М-500 нормально добавлять на часть цемента пять частей песка. Для марки М-400 – четыре части песка. Но все же советуем брать не больше четырех частей песка даже для М-500. Так стяжка будет крепче.

Количество щебня определится по обстановке — в зависимости от его размеров, влажности, запыленности. Важно, чтобы каждый камушек щебенки обволакивался бетоном при перемешивании. В любом случае, щебня не должно быть больше, чем песка.

Для приготовления хорошего бетона в бетономешалке обязательно использовать пластификатор. Это порошок, состоящий из поверхностно-активных веществ (ПАВ). Пластификатор добавляется в воду и делает ее немного мылкой. В результате смесь в бетономешалке скользит. При стандартном водно-цементном соотношении бетон с пластификатором не прилипает к стенкам мешалки. Кроме того, пластифицированный бетон легко разравнивается правилом в опалубке. Если ее кромки будут ровными, то можно создать идеально гладкую поверхность, как на оштукатуренной стене.

В рознице редко встречается пластификатор в виде порошка. Обычно продают флакончики с жидкими присадками. Они несколько дороже. Зато можно купить комплексную присадку, которая не только улучшает удобоукладываемость бетона, но и повышает его морозостойкость или гидрофобность (водоотталкивающие свойства).

Если мы заливаем площадку для легковой машины, то нам хватит слоя бетона в 5-10 сантиметров. Можно использовать пескобетон, то есть не добавлять щебень. Но так выйдет дороже: щебень создает дополнительный объем и почти вдвое снижает расход цемента. К тому же, бетон с щебнем более стоек к истиранию.

Бетон мало перетаскать из мешалки в опалубку. Его нужно еще как следует утрамбовать. Для этого отлично подходит приспособление, сбитое из досок в виде перевернутой буквы «Т». Заполнили опалубку бетоном на 3-4 сантиметра – и трамбуем. Важно добиться, чтобы в толще бетона не осталось воздушных раковин.

Армирование

После трамбовки нижнего слоя бетона, можно укладывать стальную арматуру. Важно правильно выбрать глубину укладки арматуры. Если положить ее в центр сечения бетонной стяжки, то толку будет мало. Она должна находиться в толще бетона примерно на одну треть толщины стяжки от низа, либо от верха. То есть при толщине стяжки 10 сантиметров арматура должна быть на глубине 6,5 или 3,5 сантиметра. Калькуляторы для расчета армирования можно найти в Интернете. Но если разбить площадку деформационными швами на квадраты со сторонами не более метра, то при толщине стяжки 7-10 сантиметров можно обойтись и вообще без арматуры.

Для армирования удобно использовать специальную сварную сетку. Тогда не придется связывать проволокой отдельные прутки арматуры. Понятное дело, что заготовить арматуру нужно до того, как начнется замес бетона.

Колеровка бетона

Серый бетон выглядит скучно. Гораздо симпатичнее и оригинальнее смотрится цветной бетон. Сейчас в продаже есть много красителей для него. В основном они представляет собой соли металлов. В бетон их добавляют при замешивании. В результате получается стяжка желтоватых, синеватых или зеленоватых оттенков.

Но не торопитесь добавлять колеры при замесе основной массы бетона. Зачем прокрашивать ее целиком, если видна только поверхность?

Достаточно “украсить” лишь верхний слой — хватит и сантиметра. Для этого оставьте в опалубке место при укладке основного слоя. А когда серый бетон будет уложен, приготовьте в один замес цветной бетон и покройте им сразу всю площадку.

Не откладывайте укладку цветного слоя на следующий день. Это нужно делать либо сразу, либо через месяц, после того, как стяжка полностью созреет. Иначе тонкий верхний слой отслоится и растрескается.

Готовую стяжку накрывают брезентом или полиэтиленом и оставляют на 4 недели. Если вы вынуждены снять со стяжки укрытие, чтобы ходить по ней, то не забывайте каждый день смачивать поверхность бетона. Если стяжка находится на солнцепеке, присыпьте ее песочком или опилками, это защитит бетон от перегрева и чрезмерного высыхания. Оптимальная влажность воздуха для созревания бетона – 90%.

Окраска или железнение бетона

После того, как бетон созреет, его можно красить. Мы уже упомянули колеровку бетона. Она хороша тем, что прокрашенный слой трудно стереть. Но спектр оттенков ограничен, и все они блеклые. Краска позволяет получить яркие тона. К тому же встречаются фактурные краски, которые препятствуют скольжению.

Большинство красок созданы для использования на бетонных полах внутри помещений. Они подходят для применения на улице, хотя срок их службы от этого сокращается. Зато они избавляют вас от одного из недостатков бетонной поверхности. Неокрашенный бетон всегда покрыт слоем пыли. Ее невозможно победить веником. Пока метешь, из поверхности бетона выкрашиваются все новые и новые частицы…

Перед покраской бетонную поверхность лучше прошпаклевать. В этом вам помогут фасадные шпаклевки. Выбирайте те, которые стойки к истиранию и пригодны для полов.

Более дешевый способ уменьшить образование пыли на поверхности бетона – железнение. Бетон железнят, когда стяжка едва схватилась и по ней уже можно ходить. Обычно – на следующий день после укладки. Стяжку увлажняют, а через несколько минут посыпают просеянным через сито цементом, слоем в пару миллиметров. Через минуту цемент увлажнится, вытягивая на себе воду. Получится «цементное тесто». Его втирают в поверхность бетона так, чтобы заполнить все неровности. Для этого подойдет шпатель из стали или плотной резины. Хорошо затертая поверхность бетона имеет металлический блеск.